¡Hola locos! ¿Qué tal estáis? Vamos con este segundo vídeo de la serie de instalación de la batería LUNA2000 para el inversor Huawei. En el primer vídeo, que si no habéis visto os lo dejo por aquí para que echéis un vistazo después, os cuento por qué he elegido montar esta batería y en qué casos considero que puede ser beneficioso montarla si ya tenéis un inversor Huawei. Por otra parte, y como estamos en diciembre ya, no sé si ya es momento de felicitar la Navidad o no, aunque me sigue pareciendo muy pronto, pero…
Bueno, nunca se sabe. La batería LUNA tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como cualquier batería, pero tiene una gran ventaja y es que si tienes un inversor Huawei, su instalación es bastante plug and play. Por supuesto, estamos hablando de una batería y hay que tener ciertas precauciones y seguir bien el manual y hacerlo tranquilamente, pero la verdad es que es una batería con muy poquitas conexiones, que las conexiones internas de la batería son muy sencillas y viene todo el cableado, y que al inversor, básicamente, vamos a tener que llevar tres cables (bueno, literalmente, cuatro): positivo, negativo, tierra y comunicaciones. Por lo tanto, es una materia que podéis montar en un día tranquilamente, haciéndolo de una forma tranquila y revisando cada cosa que hacéis tres veces.
Hago una advertencia en el vídeo porque siempre en esta clase de vídeos recibo algunos comentarios idénticos: por supuesto, una batería, si la queréis legalizar, os la tiene que firmar un instalador. Así que o bien os la instala un instalador o necesitaréis a alguien que revise y os haga un boletín. Como todo lo que tiene que ver con la electricidad requiere, bueno, pues tener maña, tener una cierta experiencia y hacerlo con cuidado. También tenéis que saber que si montáis la batería vosotros no vais a tener acceso a las subvenciones. Pero también os digo que, a día de hoy (dentro de unas semanas, a saber…), esta batería cuesta unos 3.300 euros si buscáis una tienda como Bricomart que tiene un buen precio. Sin embargo, los presupuestos que yo estoy viendo de instalación de este tipo de baterías no bajan de los seis mil y pico euros así que, bueno, podéis echar vuestros propios cálculos pero por más que apliquéis una subvención no os va a salir más barato.
Dicho esto, vamos con la instalación de la batería. Cuando yo empecé a mirar cómo instalarla hice, bueno, pues una búsqueda básicamente para leerme el manual, la guía rápida y busqué por si había un vídeo oficial de la marca, y encontré las tres cosas. Sin embargo, me llevé una curiosa (bueno, y un poco desagradable) sorpresa porque el manual está bien en los pasos que indica pero está incompleto a la hora de indicar cómo hacer las conexiones de comunicaciones (esas las vamos a encontrar en la guía rápida) y hay un vídeo oficial de la marca, de Huawei, que purula por YouTube, que podéis ver de instalación de la batería y que, sin embargo, tiene errores de bulto. Básicamente, si seguís a pies juntillas ese vídeo, la batería no os va a funcionar porque las conexiones, algunas incluso las hace invertidas, aunque en realidad no iba a ocurrir nada grave, pero las conexiones de comunicaciones no las hace bien y por lo tanto la batería no se iba a comunicar con el inversor.
La forma en la que voy a hacer este vídeo es juntando, básicamente, tres elementos. Os voy a ir contando cómo montar la batería, luego ir complementando con los vídeos interesantes dónde se ve cómo montarla, y lo voy a complementar tanto con los pasos del manual como de la guía rápida para que veamos cada paso. Realmente vais a ver que no tiene pérdida. Y una vez que la hayamos montado lo que es la batería y la conectemos, vamos a hacer la configuración a través del móvil. Vamos a hacer en este vídeo la configuración inicial. Eso sí, el día que empecéis a montar la batería, hacerlo por la mañana pronto porque ya sabéis que los inversores Huawei, cuando se va el sol, se ponen en un estado de aletargamiento/standby y la configuración no termina de ir muy bien, y es curioso pero casi vais a tardar más en hacer la configuración a través del móvil que el instalar la propia batería porque entre actualizaciones de firmware, configuraciones y demás, tranquilamente una horita os puede llevar.
Vamos a empezar con la parte "hierro", con lo que básicamente es la batería. Por si todavía no lo sabéis, las baterías LUNA son modulares, se pueden instalar baterías desde cinco hasta treinta kWh en módulos, cada uno de cinco kWh. Cada módulo de baterías, es decir, cada batería completa, cada columna, puede ser de quince kWh; es decir, tres módulos de batería y un conversor DC-DC. Además, podemos unir hasta dos baterías en paralelo al mismo inversor. Esto hace que la instalación sea sencilla porque es casi un lego. Es decir, es adecuar los módulos, irlos poniendo y hacer las conexiones. En este caso, yo he montado una batería de cinco kWh. Por lo tanto, sólo tengo un módulo de batería y un conversor DC-DC.
En realidad, esto es aplicable si compráis el de diez o si compráis dos módulos, quince, y si ya vais a más de quince pues tendréis que hacer una conexión adicional entre las baterías que está especificada en el manual. Lo primero que vais a necesitar si compráis la batería es comprar algunas cosas adicionales. Básicamente, aparte de lo normal, es decir guantes y las protecciones habituales para trabajar con la electricidad, vais a necesitar cable solar, vais a necesitar conectores MC4 y una crimpadora para conectores MC4, vais a necesitar cable de tierra (en el manual indica que el cable que hace falta es de diez milímetros, yo lo he puesto de seis) y vais a necesitar cable UTP (cable de red), mejor si es mallado (pero, en mi caso, no lo he puesto mallado; no ocurre nada, sobre todo si la batería está cerca del inversor).
El resto de cables y componentes necesarios vienen todos con la batería. Si compráis vosotros mismos la batería, como mínimo vais a tener dos cajas en el caso de que sea la de 5 kWh: una con el conversor DC-DC y otra con el módulo de batería. Es importante que entendáis que la batería pesa mucho. No hagáis la misma burrada que hice yo de cogerla, cargarla solo. Luego la espalda se resiente muchísimo. Los componentes que vienen incluidos son para hacer la instalación de la batería sobre tierra, es decir sobre el suelo, no para hacer la instalación colgada de la pared. Existe un kit adicional que son una especie de herrajes muy fuertes que nos permiten elevar la batería sobre la pared.
¡Ojo! La batería pesa, tranquilamente, sesenta kilos. Es decir, que tenéis que utilizar, osea si lo vais a anclar en la pared para que esté soportada por la pared, hacerlo en una pared fuerte y mi recomendación es que utilicéis taco fuerte o incluso taco químico. En el caso de que hagáis la instalación de la batería contra el suelo, que es como lo hice yo, lo primero que vamos a hacer es poner el soporte sobre el que va a ir el módulo de la batería y el conversor DC-DC. El soporte de pie no es obligatorio atornillarlo al suelo salvo que viváis en una zona sísmica, pero yo os recomiendo que lo hagáis. En mi caso, me costó porque, básicamente, es hormigón pero recomiendo hacerlo porque hay una cosa muy importante y es que si la batería se cae al suelo en cualquier momento, sobre todo el módulo de la batería, ya no debéis utilizarlo porque en el caso de que haya cualquier tipo de fuga interna, ahí sí puede provocar un incendio. Así que lo importante es anclarla lo mejor posible.
Como podéis ver, yo lo anclé tanto en el suelo como, luego, las sujeciones que van contra la pared. Se supone lo mínimo es anclar el módulo DC-DC a la pared. Yo lo he anclado todo. En realidad, son un par de taladros más y te aseguras que la batería no se va a mover de su sitio. Además, es muy importante, tal y como indica en el manual, que pongamos unas pletinas que trae para sujetar el módulo de la batería, el módulo del pie y el conversor DC-DC al módulo de la batería.
Son unas pletinas que se sujetan con tornillos y aseguran que el sistema quede completamente compacto y no se mueva. Si el suelo donde lo instaláis no es completamente horizontal os recomiendo que lo miréis con un nivel antes. En mi caso, por ejemplo, no lo era porque tiene una cierta pendiente y por lo tanto calcé un poquito el pie para asegurarme que la batería quedaba completamente nivelada. Esto es más un tema personal pero es importante que le dediquéis tiempo a esa clase de cosas. En cualquier tipo de construcción si la base es sólida, si la base es correcta, luego se construye mucho más rápido. Y la instalación de esta batería es muy lego, pieza tras pieza, conexión tras conexión. Una vez que ya tenemos la batería montada, lo que viene siendo la parte "hierro", es decir, soporte de pie, módulo de batería, otro módulo de baterías si lo tenéis y el conversor DC-DC, lo siguiente que vamos a hacer son las conexiones eléctricas interiores de la batería.
En mi caso, las hago por la por la parte izquierda, y la parte derecha para lo que son las conexiones tanto de comunicaciones como las eléctricas contra el inversor, a excepción del cable de toma de tierra interno que está en el lado derecho porque, bueno pues todos los cables de tierra van en ese lado. Tenemos que hacer dos conexiones principales: el cable de datos y los propios cables de alimentación, positivo y negativo. Ambos cables vienen como componentes de la batería cuando la compramos, no tenemos que comprar nada adicional y, además, nos lo ponen muy fácil: los cables de conexión entre el conversor dc-dc y el módulo es un cable RJ-45 así que simplemente tenemos que quitar los prensaestopas, seguir las instrucciones del manual para que quede bien estanco (aunque en mi caso, por ejemplo, sé que la batería no se va no se va a mojar es bueno pues siempre queda bien que no entre polvo, que no entre nada de humedad en ese tipo de conectores).
Vamos a conectar, en mi caso, el módulo dc-dc con el único módulo de batería que tengo. Es conectarlo y punto, no tiene pérdida. Después vamos a conectar positivo y negativo. Son cables de conexión que ya vienen, unos latiguillos que ya vienen, pero con conectores MC4 así que lo mismo, no tiene ningún tipo de pérdida. Simplemente tenemos que conectar positivo con positivo, negativo con negativo. En el caso de que tengáis más módulos de batería pues digamos que las conexiones van a ser en cascada.
Vais a conectar otro cable RJ-45 entre el primer módulo y el segundo y vais a conectar otros latiguillos entre el primer módulo y el segundo; es decir, todo va en cascada. Sinceramente, es muy sencillo, no tiene pérdida y en cinco minutos lo tenéis conectado. Una vez que ya está, dejais todos los cables bien enganchaditos y ya tenemos las conexiones internas de la batería hechas. Ahora ya solo nos queda un paso que es hacer las conexiones hacia el inversor. Y aquí vuelvo a recordar, vamos a trabajar siempre con seguridad. Esto es alto voltaje. Vamos a apagar el inversor. Pero no es apagar el inversor, solo apagar la parte de alterna. Vamos a apagar el inversor completamente. Vamos a girar el DC SWITCH del inversor para cortar la energía de los paneles, vamos a bajar en el cuadro todos los magnetotérmicos de DC, si los tenemos, y los de AC. Vamos a asegurarnos de que el inversor se queda completamente a oscuras, sin ningún led parpadeando, y así lo vamos a dejar un mínimo de cinco minutos para que descargue cualquier energía residual.
Aun así, todo esto os recomiendo que lo hagáis con guantes y con tranquilidad. Lo primero que tenemos que hacer es fabricar los cables con los conectores MC4 entre la batería y el inversor. Los conectores MC4 en realidad son sencillos de hacer: es crimpar cable, como se ha hecho toda la vida para muchos tipos de conectores. Aun así, si es la primera vez que lo hacéis, os recomiendo que compréis algún que otro conector más MC4 por si falláis en el primero (que puede ocurrir).
Tenéis que medir bien la distancia del cable. No seáis muy rácanos para que os dé para poder meterlo por una canaleta o para dejarlo bonito después. Sobre todo, que no quede tirante. Es importante que entendáis lo siguiente: las conexiones de la batería de inversor a los puertos de batería del inversor son positivo a positivo, negativo a negativo. ¿Vale? Lo repito: positivo a positivo, negativo a negativo. Es súper importante que reviséis que lo estáis conectando correctamente. Si no, podéis dañar el inversor y/o la batería. Una vez que ya tenéis hechos los conectores, y antes de conectarlos, vamos a hacer el cable de comunicaciones. Y éste es el que os digo que es fácil de hacer pero que no viene bien explicado en ningún sitio. Hay que irlo viendo un poquito en cada trozo de manual. Así que os lo enseño en el ordenador, que es mucho más fácil.
Si nos vamos a la guía rápida, que es donde mejor lo explica, tenemos (curiosamente que sea en la guía rápida, estas cosas pasan) que ir a ver la parte eléctrica. Y aquí nos vamos a quedar para la parte del inversor. Lo explica tanto para el inversor trifásico como para el monofásico, que en mi caso es el que tengo. Y en el manual completo de instalación tenemos la parte de la batería, pero tampoco lo explica del todo claro porque aquí nos indica los pines del puerto de lo que sería el puerto de señales pero no nos pone todos los números y no queda muy claro. Bueno, básicamente os digo los que tenéis que utilizar: si utilizáis un cable mallado, es decir un cable que tenga una malla alrededor para hacer negativo para filtrar cualquier interferencia, teneís que enganchar la malla en el uno. Después, tenéis que utilizar el dos y el tres. Son las dos señales para que el inversor active, bueno el inversor y la batería se activen y entiendan que están conectados.
Y luego vais a tener que conectar en el cuatro y en el seis. ¿Vale? Olvidaros del resto. El cuatro y el seis son los que vamos a utilizar. El cinco y el siete, no, y el ocho y el nueve sólo se utiliza para unir dos torres de baterías LUNA. Por lo tanto, el uno (opcionalmente), el dos y el tres, el cuatro y el seis.
Esto en el lado de la batería. Como siempre, vamos a coger cable de red o el cable que hayáis elegido, lo unimos en el lado de la batería. Y ahora nos vamos al inversor. En el inversor, lo mismo: nos volvemos a la guía rápida y vemos los pines que vamos a necesitar. Si utilizáis el monofásico es más sencillo porque hay menos pines, aunque también os digo que tal y como veréis en el vídeo, al final cada vez va quedando menos sitio. ¿Cómo lo tenéis que tener porque quizás no es como lo tenéis ahora? El meter lo tenéis que tener enganchado. Es decir, el medidor que tenéis en el cuadro, lo tenéis que tener enganchado en el tres y en el cuatro. Si lo tenéis en el uno y en el dos, tenéis que mover los cables al tres y al cuatro porque, si no, al actualizar el firmware os va a dejar de funcionar.
La batería, lo que viene siendo lo que hemos visto aquí que era el cuatro y el seis, tienen que ir en el tres y el cuatro del inversor. Es decir, el 485B2 y el 485A2, y después nos quedan el ENABLE- y el ENABLE+. El ENABLE- tiene que ir en el cinco, en GROUND, en tierra. Y en seis tenemos que poner el ENABLE+. El uno y el dos posiblemente no los utilicéis hoy en día salvo que hayáis instalado alguna interfaz para conectar o para controlar el inversor vía RTU como el que hay en el vídeo que también os dejo enlazado aquí arriba y, en ese caso, bueno pues tendréis enlazado vuestro bridge, vuestra placa ESP o vuestro Elfin en el uno y en el dos.
Veis que no es tan complicado pero el problema es que, si no lo explican, pues es muy difícil. Es muy fácil volverse loco con cómo hacer las conexiones. Una vez que ya tenemos el cable de datos, lo conectamos (lo hacemos con cuidado), conectamos en el inversor, conectamos en la batería, conectamos nuestros conectores MC4 en el inversor y la batería, y ya podemos arrancar el inversor, volver a darle el DC SWITCH, volver a levantar todas las protecciones y, en la batería, activar el DC SWITCH (ponerlo en ON para encender la batería).
En ese momento, la batería ya está conectada al inversor y ya sólo nos queda configurarla. La primera configuración de la batería la vamos a hacer a través de la aplicación móvil, conectados localmente al inversor. Recordad que, para conectarnos al inversor, necesitáis la contraseña del perfil instalador. Si no se ha cambiado, por defecto es: cinco CEROS y A minúscula, o seis CEROS y A minúscula; ahora mismo no me acuerdo. Pero si vuestro instalador la ha cambiado y no os la dan, no vais a poder instalar la batería, no vais a poder enlazarla al inversor. De la misma forma que si vuestro usuario a través de la nube no es perfil instalador, no vais a poder hacer casi ningún cambio en la batería, que la mayoría están restringidos al perfil instalador.
Como os decía, nos conectamos al inversor localmente y nos vamos a ir ajustes rápidos. Lo que va a ocurrir es que, básicamente, vamos a añadir la batería, seleccionar el modelo, y va a empezar a pedirnos que actualicemos posiblemente el firmware del inversor, si no lo habéis hecho en tiempo, y el firmware de la batería; y os recomiendo que lo hagáis, sí o sí. También os digo que si no habéis actualizado el firmware en mucho tiempo y seguís teniendo el acceso en Modbus TCP antiguo, tienes que saber que eso se va a acabar en el momento en el que actualicéis el firmware.
Hay varios vídeos en el canal en los que hablo sobre ese problema. La actualización de firmware tarda bastantes minutos (tenéis que darle bastantes minutos) y el inversor y la batería se van a reiniciar varias veces. Más o menos una hora después, si se ha tenido que actualizar todo, ya lo tendréis funcionando. Puede ser que la primera vez que veáis el monitor penséis que algo no funciona bien porque veáis que estéis exportando muchísima energía a la red que está saliendo de la batería. Para ello os tenéis que ir a la configuración de la batería y desactivar el volcado a red que, por defecto (no me preguntéis por qué), a veces viene activo y por lo tanto lo que hace básicamente es soltar a la red todo lo que tiene la batería, lo cual no tiene ningún sentido. Con eso ya tendremos la batería configurada en un estado inicial. Lo siguiente que tenemos que hacer es configurar la forma de funcionamiento de la batería.
En una instalación española On Grid, por defecto nos va a venir como maximizar autoconsumo que, básicamente, lo que viene a decir es: "si nos sobra energía solar de las placas, antes de verterla a la red vamos a cargar la batería, y si el inversor detecta que estamos importando energía de la red, va a soltar energía de la batería para llevarlo a cero". Ese es el sistema más tradicional, más normal. Pero hay otros como el modo TOU, que es el que yo utilizo, que nos permite configurar distintos horarios de carga y descarga, por ejemplo si tenéis una tarifa eléctrica en la que tengáis períodos de energía más baratos. Sin embargo, como este vídeo ya es bastante largo, todo esto lo voy a dejar para el último vídeo en el que vamos a ver configuraciones más avanzadas, a través del móvil, de la batería y también vamos a ver cómo poder monitorizar nuestra batería, tanto en modo lectura como en escritura, a través de Modbus RTU desde nuestro Home Assistant y nuestro Node-RED.
Y tengo que decir que aunque el software de Huawei, en este aspecto de configuración de la batería, no es malo, tiene muchas opciones; aunque algunas son un poquito de perderse. Pero bueno, hay casos en los que la domótica nos puede ayudar todavía a sacarle más partido a la batería y, sobre todo, tener estadísticas mejores que las de la aplicación, que tienden a fallar muchísimo. Espero que el vídeo haya quedado más o menos claro, porque hay veces que intentar enseñar todo esto en un vídeo no es sencillo. Si tenéis dudas, dejármelas en los comentarios y así, en el próximo vídeo, puedo responder a esas dudas. No olvides darle un like al vídeo si os ha gustado, y si sois nuevos por aquí podéis subscribiros al canal, darle a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.
Cuidaros, sed buenos. ¡Chao!.